Funchal: qué merece la pena en la ciudad – y qué no

Funchal no es una ciudad para pasear sin más, sino una que se recorre subiendo y bajando. Se asienta en una hondonada abierta al mar como un anfiteatro: abajo el puerto, arriba –todavía dentro del límite de la ciudad– barrios residenciales a varios cientos de metros de altura. Quien no vea esto en el plano, planifica mal el primer día.

Y hay algo más que debe quedar claro desde el principio, porque condiciona media planificación del viaje: en Madeira, el clima de la costa es distinto al de las montañas. En el paseo marítimo puede lucir el sol mientras las cumbres están metidas en una nube. Un día gris en las montañas es, por eso, un buen día para la ciudad – y una mañana radiante sobre las montañas es demasiado buena como para desperdiciarla en el mercado. El porqué se explica en el artículo sobre el tiempo en Funchal y en las montañas. Madeira es un destino de montaña, no de playa; Funchal es la base para eso – y por sí sola merece dos o tres buenos días.

Primero la pendiente, luego la lista

Una regla básica que no aparece en el plano: en paralelo al mar es llano, alejándose del mar se sube. De la marina a la Zona Velha hay un paseo llano de un buen cuarto de hora; dos calles hacia el interior, la misma distancia puede ser una callejuela con escalones y treinta metros de desnivel. Quien conecte a pie los destinos llanos –mercado, casco antiguo, catedral, marina, paseo marítimo– y tome el teleférico para Monte, tiene un día agradable; quien mezcle ambas cosas llega cansado por la tarde. Un calzado firme y con buen agarre no es aquí una exageración: muchas aceras son de adoquín de basalto pulido, y con la lluvia resbalan.

Mercado dos Lavradores

El mercado cubierto de 1940, diseñado por Edmundo Tavares, merecería una visita aunque no se vendiera nada dentro: un patio interior abierto, galerías alrededor, grandes paneles de azulejos en la fachada y en la entrada. Unos escalones más abajo está la lonja del pescado, donde se despieza sobre mesas de mármol el pez sable negro –espada, cuyo aspecto cuesta un poco acostumbrarse–. Es la parte más digna de ver, y está más animada por la mañana.

Realísticamente hacen falta de 30 a 45 minutos. El viernes por la mañana es cuando más vida hay, porque llegan los productores de los pueblos – y por la misma razón, cuando está más lleno. Los domingos y festivos el mercado permanece cerrado; los horarios exactos están en la web del mercado.

Un aviso honesto: en los puestos de fruta de la planta superior hay un patrón que se repite – te invitan a probar, sigue una bolsa llena, y el precio solo aparece en la báscula. No todos los puestos lo hacen, pero sí lo suficiente como para que se haya convertido en un tema recurrente en las reseñas. La contramedida: preguntar el precio por kilo y el importe total antes de pesar. Como lugar de interés, el mercado sigue mereciendo la pena; para comprar fruta, el supermercado es la opción más tranquila.

La Zona Velha y las puertas pintadas

Al este del mercado está el casco antiguo. Su rasgo más conocido es más reciente de lo que la mayoría supone: el proyecto Arte de Portas Abertas comenzó en 2010, y desde 2011 los artistas van avanzando por la Rua de Santa Maria; hoy son ya unas doscientas puertas pintadas. No hubo pautas de motivo ni de estilo – pintura naíf junto a fotografía, puerta tras puerta.

Dos franjas horarias, dos calles distintas. A primera hora de la mañana se ven las puertas: cerradas, sin mesas delante, sin gente en la imagen. Por la noche se ve el barrio – los restaurantes colocan mesas hasta el centro de las callejuelas, y se vuelve estrecho y ruidoso. Quien quiera fotografiar, que venga temprano; quien quiera cenar, que venga tarde. Todo está a nivel del mar y es llano; en el extremo este se alza la fortaleza marítima de São Tiago, del siglo XVI.

La catedral de la Sé

Discreta por fuera, dentro está el motivo para entrar siquiera: el artesonado de madera de comienzos del siglo XVI, de cedro autóctono, con ornamentación mudéjar de lacería, parcialmente taraceado. Construida a partir de 1493, consagrada en 1517 – Funchal era entonces sede episcopal de un territorio que se extendía desde Brasil hasta el este de Asia.

Tiempo necesario: un cuarto de hora, con la cabeza mirando hacia arriba. La iglesia está en el centro, entre la Avenida Arriaga y el mercado, así que se pasa por delante de todos modos. Durante las misas no es un lugar de visita, sino una iglesia.

El teleférico a Monte

La estación baja está en el extremo este del paseo marítimo, en el Parque Almirante Reis, al borde del casco antiguo. Desde allí se sube algo más de tres kilómetros y unos 560 metros de desnivel hasta Monte, en unos quince minutos; no hay horarios fijos de salida. El recorrido sobre tejados, valles y jardines en terrazas es el verdadero motivo del trayecto – la vista es mejor que la de cualquier autobús. Se llena a última hora de la mañana, sobre todo cuando hay cruceros en el puerto; temprano o por la tarde está más tranquilo.

Subir a pie es posible, aunque rara vez se recomienda: más de quinientos metros de desnivel sobre asfalto. Bajar lleva una buena hora y castiga las rodillas. También suben autobuses de línea – la opción económica sin vistas. Deliberadamente no damos precios, porque cambian; están disponibles en la web del operador.

Arriba en Monte: iglesia y jardín tropical

Desde la estación de montaña son pocos minutos hasta la iglesia de Nossa Senhora do Monte, con su ancha escalinata. En una capilla lateral descansa el último emperador de Austria, Carlos I, que murió exiliado en Madeira en 1922 – que precisamente aquí esté enterrado un Habsburgo sorprende a la mayoría.

Frente a la estación de montaña empieza el Jardim Tropical Monte Palace, que con unos 70.000 metros cuadrados es el principal motivo para subir hasta aquí: estanques japoneses, plantas de la laurisilva madeirense, paneles de azulejos y una colección de minerales y arte, todo junto – más un gabinete de curiosidades que se recorre que un sendero botánico didáctico, y precisamente por eso funciona también con el cielo cubierto.

Dos o tres horas es lo realista, menos no compensa. El aviso de planificación más importante: el jardín desciende hacia el valle. Primero se baja, y al final hay que subirlo todo de nuevo, por muchas escaleras – al entrar, eso no se ve. Desde Monte parte además un segundo teleférico hacia el Jardín Botánico; quien quiera ambos, tiene un día entero ocupado.

Los trineos de mimbre – la valoración honesta

Dos hombres vestidos de blanco, con sombrero de paja, empujan un cesto de mimbre sobre patines de madera calle abajo y lo dirigen con cuerdas y las suelas de sus zapatos. Esto existe desde alrededor de 1850, cuando era un medio de transporte para los habitantes de Monte. Hoy es la postal más conocida de la isla.

Mirándolo con sobriedad: el trayecto mide unos dos kilómetros y dura unos diez minutos. Termina en Livramento – no en la ciudad, sino en un barrio residencial por encima de ella; desde allí se continúa bajando en autobús, en taxi o a pie en algo menos de una hora. Se paga por trineo, no por persona, en efectivo y en el sitio; la cifra actual la indican los propios Carreiros do Monte. Al final esperan la venta de fotos y un puesto de recuerdos.

Para quién merece la pena: para todo el que quiera haberlo hecho una vez; para familias, siempre que se gestionen antes las expectativas; para viajeros que van a ver Monte de todos modos y entienden el descenso como transporte y no como atracción. Para quién no: para todo el que espere emociones fuertes. No es una atracción de feria – el ritmo es moderado, y en los tramos más llanos los Carreiros tiran del trineo. Quien mire el presupuesto obtiene, por el mismo importe, bastante más tiempo en otro lugar de la isla.

Los tours guiados de medio día combinan el Valle de las Monjas (Curral das Freiras), Monte y el descenso en trineo – el más reservado cuesta 44 € por unas cuatro horas, 4,7 estrellas con más de 2.000 reseñas. Más de esto en qué hacer en Funchal.

El vino de Madeira: las bodegas

El vino de Madeira es el único vino al que el calor le sienta bien. Envejece calentado – según el método canteiro, durante años bajo el tejado – y después es prácticamente indestructible: una botella abierta aguanta meses. Precisamente por eso dio la vuelta a medio mundo en el siglo XVIII.

La dirección más conocida son las Adegas de São Francisco, en la Avenida Arriaga, en pleno centro, en las bodegas más antiguas de la isla. Hay visitas guiadas en varios idiomas, que terminan con una cata; cuenta con una o dos horas. Se prueba a lo largo de todo el estilo, desde el Sercial seco hasta el Malvasía dulce – quien solo conozca el dulce, se llevará aquí la sorpresa. El mejor plan de la ciudad para un día de lluvia: bajo techo, céntrico y de fácil acceso llano.

El Museo CR7

En la Praça do Mar, junto a la marina, está el museo dedicado a Cristiano Ronaldo, nacido en Funchal. Dentro: trofeos, camisetas, Balones de Oro; fuera: la estatua de bronce, ante la que siempre hay alguien haciendo cola para la foto. Sinceramente: media hora, para los fans quizá tres cuartos. Es una colección de trofeos, no una exposición con un relato – a quien le guste el fútbol entra con buena sensación, a quien no, no se pierde nada. Al menos está en el trayecto llano entre la marina y el casco antiguo.

Paseo marítimo, marina, parques y vistas

Lo que a menudo se pasa por alto, porque no cuesta entrada:

• El paseo marítimo hacia el oeste. Desde la marina, bordeando la costa, hasta el Lido y luego hacia la Praia Formosa; solo el paseo del Lido mide unos dos kilómetros. Llano, en parte a través de túneles – con mar de fondo fuerte, algunos tramos pueden cerrarse. El mejor paseo matutino de la ciudad.
• La marina. Entre los veleros está la réplica de la Santa Maria de Colombo; desde aquí salen la mayoría de los paseos en barco.
• Parque de Santa Catarina. El gran parque urbano sobre el puerto, con vistas a la bahía.
• Fortaleza do Pico. La fortaleza del siglo XVII sobre el casco antiguo. La subida es corta pero empinada – cuenta con un buen cuarto de hora de subida. La panorámica sobre la ciudad, el puerto y las montañas es la mejor que se alcanza sin vehículo.

Cuando las montañas están grises – y cuando no

La ciudad es el plan B que conviene tener pensado de antemano. Si la nube está a 800 metros, el día está perdido para las cumbres, pero es ideal para el mercado, la catedral, las bodegas y el Monte Palace – el jardín incluso queda mejor con luz difusa. En el agua rige otra regla: a los paseos en barco no les afecta la niebla de montaña, pero sí la marejada.

La oferta para Madeira incluye actualmente 387 actividades desde 10 €, con más de 129.000 reseñas en conjunto. De todo esto, lo que se puede hacer desde Funchal en pocas horas:

• Qué hacer en Funchal – 61 actividades desde 10 €, mediana 50 €; entre ellas, el recorrido a pie por el casco antiguo más reservado, por 16,40 €, de dos horas, 4,7 estrellas con casi 3.900 reseñas.
• Ballenas y delfines – 28 salidas desde 35 €, desde la marina.
• Paseos en barco – 71 actividades desde 16,50 €.
• Amanecer y atardecer – 35 tours desde 19 €; el tour de vela vespertino más reservado cuesta 55 €.
• Excursiones en jeep – 73 excursiones desde 33 €.
• Tours privados – 20 actividades desde 40 €.
• Rutas de levadas – 153 excursiones desde 16,50 €; en el bosque se está bien incluso con las nubes bajas.

Y lo que queda fuera de la ciudad

Pico do Areeiro, Cabo Girão, Porto Moniz, Fanal, Ponta de São Lourenço y las levadas no entran en este artículo, porque no están en la ciudad – están reunidos en qué ver en Madeira. Tres de ellos los hemos descrito por separado, porque son los que más a menudo se planifican mal: qué levada elegir primero, la ruta a las 25 Fontes y el Rabaçal y el bosque de niebla de Fanal, que precisamente es mejor con tiempo gris.

La conclusión

Dos días completos bastan para Funchal, si se organizan bien: un día llano junto al mar con mercado, casco antiguo, catedral, bodegas y paseo marítimo – y un día en Monte con teleférico y jardín. Los trineos de mimbre encajan en el segundo, si se quieren hacer. Todo lo demás es isla, no ciudad.