Funchal : ce qui vaut le détour en ville – et ce qui ne le vaut pas

Funchal n’est pas une ville que l’on traverse en flânant, mais une ville que l’on parcourt en montant et en descendant. Elle se love dans une cuvette ouverte sur la mer comme un amphithéâtre : en bas le port, en haut – toujours à l’intérieur des limites de la ville – des quartiers résidentiels perchés à plusieurs centaines de mètres d’altitude. Qui ne voit pas cela sur le plan planifie mal sa première journée.

Et il faut préciser un point dès le départ, car il conditionne la moitié de la planification du voyage : à Madère, le climat n’est pas le même sur la côte que dans les montagnes. Le soleil peut briller sur la promenade pendant que les sommets sont pris dans un nuage. Une journée grise en montagne est donc une bonne journée pour la ville – et une matinée radieuse au-dessus des montagnes est trop belle pour la gâcher au marché. Les raisons sont expliquées dans l’article sur la météo à Funchal et en montagne. Madère est une destination de montagne, pas une destination balnéaire ; Funchal en est la base – et vaut à elle seule deux à trois bonnes journées.

La pente d’abord, la liste ensuite

Une règle empirique qui ne figure sur aucun plan : parallèlement à la mer, c’est plat ; en s’éloignant de la mer, ça grimpe. De la marina à la Zona Velha, c’est une promenade plate d’un bon quart d’heure ; deux rues plus loin vers l’intérieur, la même distance peut être une ruelle en escalier avec trente mètres de dénivelé. Qui relie à pied les sites plats – marché, vieille ville, cathédrale, marina, promenade – et prend le téléphérique pour Monte passe une journée agréable ; qui mélange les deux est fatigué dès l’après-midi. Des chaussures fermes avec une bonne semelle ne sont pas superflues ici : de nombreux trottoirs sont pavés de basalte poli, qui devient glissant par temps humide.

Mercado dos Lavradores

Le marché couvert de 1940, conçu par Edmundo Tavares, mériterait le détour même si l’on n’y vendait rien : une cour intérieure ouverte, des galeries tout autour, de grands panneaux d’azulejos sur la façade et à l’entrée. Quelques marches plus bas se trouve la halle aux poissons, où le poisson-sabre noir – l’espada, dont l’allure demande un temps d’adaptation – est débité sur des étals de marbre. C’est la partie la plus intéressante, et elle est la plus animée en matinée.

Comptez réalistement 30 à 45 minutes. Le vendredi matin est le moment le plus animé, car c’est là que les producteurs arrivent des villages – et pour la même raison, le plus fréquenté. Le marché reste fermé le dimanche et les jours fériés ; les horaires précis figurent sur le site du marché.

Un avertissement honnête : aux étals de fruits à l’étage, un schéma se répète – on vous invite à goûter, un sac se remplit, et le prix n’apparaît qu’à la pesée. Tous les étals ne procèdent pas ainsi, mais assez souvent pour que le sujet revienne sans cesse dans les avis. La parade : demander le prix au kilo et le montant total avant la pesée. En tant que curiosité, le marché reste intéressant ; pour acheter des fruits, le supermarché est l’option plus tranquille.

La Zona Velha et les portes peintes

À l’est du marché s’étend la vieille ville. Sa caractéristique la plus connue est plus récente qu’on ne le pense généralement : le projet Arte de Portas Abertas a débuté en 2010, et depuis 2011 des artistes se succèdent le long de la Rua de Santa Maria ; on en compte aujourd’hui environ deux cents portes peintes. Aucune consigne de motif ou de style n’a jamais été donnée – peinture naïve à côté de photographie, porte après porte.

Deux créneaux horaires, deux rues différentes. Tôt le matin, on voit les portes : fermées, sans tables devant, sans personne dans le cadre. Le soir, on voit le quartier – les restaurants installent leurs tables jusqu’au milieu des ruelles, cela devient étroit et bruyant. Pour photographier, venez tôt ; pour dîner, venez tard. Tout se situe au niveau de la mer et reste plat ; à l’extrémité est se dresse la forteresse maritime São Tiago, du XVIe siècle.

La cathédrale Sé

Discrète de l’extérieur, elle révèle à l’intérieur la raison même d’y entrer : le plafond en bois du début du XVIe siècle, en cèdre local, orné de nœuds mudéjars, en partie incrusté. Construite à partir de 1493, consacrée en 1517 – Funchal était alors le siège d’un évêché qui s’étendait du Brésil jusqu’en Asie de l’Est.

Temps nécessaire : un quart d’heure, passé la tête levée. L’église se trouve au centre, entre l’Avenida Arriaga et le marché, on passe forcément devant. Pendant les messes, ce n’est pas un lieu de visite, mais une église.

Le téléphérique vers Monte

La station basse se trouve à l’extrémité est de la promenade, dans le Parque Almirante Reis, en bordure de la vieille ville. De là, on monte sur un peu plus de trois kilomètres et environ 560 mètres de dénivelé jusqu’à Monte, en une quinzaine de minutes ; il n’y a pas d’horaires fixes. Le trajet au-dessus des toits, des vallées et des jardins en terrasses est la vraie raison de faire ce trajet – la vue surpasse celle de n’importe quel bus. L’affluence est forte en fin de matinée, surtout quand des paquebots de croisière sont au port ; c’est plus calme tôt le matin ou l’après-midi.

Monter à pied est possible et pourtant rarement conseillé : plus de cinq cents mètres de dénivelé sur asphalte. La descente prend une bonne heure et malmène les genoux. Des bus de ligne montent également – l’option économique, sans la vue. Nous ne donnons volontairement pas de prix, ils changent ; ils figurent chez l’opérateur.

En haut de Monte : église et jardin tropical

Depuis la station haute, quelques minutes suffisent pour atteindre l’église Nossa Senhora do Monte et son large escalier monumental. Dans une chapelle latérale repose le dernier empereur d’Autriche, Charles Ier, mort en exil à Madère en 1922 – qu’un Habsbourg soit enterré précisément ici surprend la plupart des visiteurs.

En face de la station haute commence le Jardim Tropical Monte Palace, qui avec environ 70 000 mètres carrés constitue la principale raison de monter jusqu’ici : bassins japonais, plantes de la forêt laurifère de Madère, panneaux d’azulejos et une collection de minéraux et d’art côte à côte – davantage un cabinet de curiosités que l’on parcourt qu’un sentier botanique pédagogique, et c’est précisément pour cela qu’il fonctionne aussi sous un ciel couvert.

Deux à trois heures, c’est réaliste ; moins n’en vaut pas la peine. Le point le plus important à planifier : le jardin descend vers la vallée. On descend d’abord, et il faut tout remonter à la fin, par de nombreux escaliers – en entrant, cela ne se voit pas. Depuis Monte part en outre un second téléphérique vers le Jardin botanique ; qui veut faire les deux doit y consacrer une journée entière.

Les luges d’osier – le bilan honnête

Deux hommes en blanc, coiffés d’un chapeau de paille, poussent un panier d’osier monté sur des patins de bois dans la descente et le dirigent avec des cordes et la semelle de leurs chaussures. Cela existe depuis environ 1850, à l’époque comme moyen de transport pour les habitants de Monte. Aujourd’hui, c’est la carte postale la plus connue de l’île.

Vu sobrement : le trajet mesure environ deux kilomètres et dure environ dix minutes. Il se termine à Livramento – pas dans la ville elle-même, mais dans un quartier résidentiel au-dessus ; de là, on continue en bus, en taxi, ou à pied en un peu moins d’une heure. Le paiement se fait par luge, pas par personne, en espèces sur place ; le montant actuel est communiqué par les Carreiros do Monte eux-mêmes. À l’arrivée attendent la vente de photos et un stand de souvenirs.

Pour qui cela vaut la peine : pour tous ceux qui veulent l’avoir fait une fois ; pour les familles, à condition de canaliser les attentes à l’avance ; pour les voyageurs qui visitent Monte de toute façon et considèrent la descente comme un moyen de transport plutôt que comme une attraction. Pour qui non : pour tous ceux qui attendent des sensations fortes. Ce n’est pas une attraction de fête foraine – le rythme est modéré, et sur les tronçons plus plats, ce sont les Carreiros qui tirent la luge. Qui surveille son budget obtient nettement plus de temps ailleurs sur l’île pour le même montant.

Des excursions guidées d’une demi-journée combinent la vallée des Nonnes (Curral das Freiras), Monte et la descente en luge – la plus réservée est affichée à 44 € pour environ quatre heures, 4,7 étoiles pour plus de 2 000 avis. Pour en savoir plus, voir activités à Funchal.

Le vin de Madère : les caves à vin

Le vin de Madère est le seul vin auquel la chaleur profite. Il vieillit chauffé – selon la méthode du canteiro, pendant des années sous le toit – et devient ensuite pratiquement indestructible : une bouteille ouverte se conserve des mois. C’est précisément pour cela qu’il a fait le tour de la moitié du monde au XVIIIe siècle.

L’adresse la plus connue est celle des Adegas de São Francisco, sur l’Avenida Arriaga, en plein centre, dans les plus anciennes caves à vin de l’île. Les visites guidées existent en plusieurs langues et se terminent par une dégustation ; prévoyez une à deux heures. La dégustation couvre tout l’éventail des styles, du Sercial sec au Malvasia doux – qui ne connaît que le doux découvrira ici la surprise. Le meilleur plan de la ville pour un jour de pluie : à l’intérieur, central, accessible à plat.

Le musée CR7

Sur la Praça do Mar, près de la marina, se trouve le musée consacré à Cristiano Ronaldo, né à Funchal. À l’intérieur : trophées, maillots, Ballons d’or ; à l’extérieur : la statue en bronze, devant laquelle il y a toujours quelqu’un pour la photo. Honnêtement : une demi-heure, peut-être trois quarts d’heure pour les fans. C’est une collection de trophées, pas une exposition avec un fil narratif – les amateurs de football y entrent avec plaisir, les autres ne manquent rien. Il se trouve au moins sur le trajet plat entre la marina et la vieille ville.

Promenade, marina, parcs et points de vue

Ce qui passe souvent inaperçu, parce que ça ne coûte rien :

• La promenade en bord de mer vers l’ouest. De la marina, le long de la côte, jusqu’au Lido, puis en direction de la Praia Formosa ; la seule promenade du Lido mesure environ deux kilomètres. Plate, en partie en tunnel – en cas de forte houle, certains tronçons peuvent être fermés. La meilleure promenade matinale de la ville.
• La marina. Parmi les voiliers se trouve la réplique de la Santa Maria de Colombo ; c’est de là que partent la plupart des sorties en bateau.
• Parque de Santa Catarina. Le grand parc urbain au-dessus du port, avec vue sur la baie.
• Fortaleza do Pico. La forteresse du XVIIe siècle qui domine la vieille ville. La montée est courte mais raide – comptez un bon quart d’heure de montée. Le panorama sur la ville, le port et les montagnes est le meilleur accessible sans véhicule.

Quand les montagnes sont grises – et quand elles ne le sont pas

La ville est le plan B qu’il faut préparer à l’avance. Si le nuage stagne à 800 mètres, la journée est perdue pour les sommets, mais idéale pour le marché, la cathédrale, les caves à vin et le Monte Palace – le jardin est même plus beau sous une lumière diffuse. Sur l’eau s’applique une autre règle : les sorties en bateau ne se soucient pas du brouillard de montagne, mais bien de la houle.

L’offre pour Madère comprend actuellement 387 activités à partir de 10 €, totalisant plus de 129 000 avis. Ce qu’on peut en faire depuis Funchal en quelques heures :

• Activités à Funchal – 61 activités à partir de 10 €, médiane 50 € ; parmi elles, la visite guidée de la vieille ville la plus réservée, à 16,40 € pour deux heures, 4,7 étoiles pour près de 3 900 avis.
• Baleines et dauphins – 28 sorties à partir de 35 €, au départ de la marina.
• Sorties en bateau – 71 activités à partir de 16,50 €.
• Lever et coucher de soleil – 35 excursions à partir de 19 € ; la sortie en voile du soir la plus réservée est affichée à 55 €.
• Excursions en jeep – 73 excursions à partir de 33 €.
• Visites privées – 20 activités à partir de 40 €.
• Randonnées le long des levadas – 153 excursions à partir de 16,50 € ; en forêt, on est bien même sous les nuages bas.

Et ce qui se trouve en dehors de la ville

Pico do Areeiro, Cabo Girão, Porto Moniz, Fanal, Ponta de São Lourenço et les levadas n’ont pas leur place dans cet article, parce qu’ils ne sont pas en ville – ils sont réunis dans que faire à Madère. Nous en avons décrit trois séparément, parce que ce sont ceux que l’on planifie le plus souvent mal : quelle levada choisir en premier, la randonnée vers les 25 Fontes et le Rabaçal et la forêt brumeuse de Fanal, qui est justement la plus belle par temps gris.

En conclusion

Deux journées complètes suffisent pour Funchal, à condition de bien les organiser : une journée plate en bord de mer avec le marché, la vieille ville, la cathédrale, les caves à vin et la promenade – et une journée à Monte, avec le téléphérique et le jardin. Les luges d’osier trouvent leur place dans la seconde, si on le souhaite. Tout le reste, c’est l’île, pas la ville.